ЗАПОВЕДНЫЕ ОСТРОВА

Общая площадь природного заповедника Святилище Кермадек (с учетом акватории) — 620 тыс. км2. Это крупнейшая заповедная океаническая территория в мире.
В 1793 г. французская экспедиция адмирала Жозефа Антуан де Брюни, шевалье Д’Антркасто (17391793 гг.), занимавшаяся поисками пропавшей экспедиции графа де Ла-перуза, открыла самый большой остров архипелага. Он был назван именем квартирмейстера флагманского корабля Жозефа Рауля, а весь архипелаг — в честь Жан-Мишеля Юон де Кермадека — капитана корабля «Эсперанс», одного из двух в экспедиции Д’Антркасто.

В 1796 г. остров Рауль повторно открыла британская экспедиция на корабле «Британия». Поскольку случилось это в воскресенье, капитан Род Рейвен, недолго думая, назвал его Санди (Sunday — воскресенье).

В 1832 г. Великобритания подняла на островах свой флаг, а в 1912 г. передала их под управление Новой Зеландии.

В 1958 г. на Рауле появилась научная станция для изучения природы острова.

В первой половине XX в. власти Новой Зеландии пытались заселить острова полинезийцами. В 1934 г. после очередного мощного землетрясения и цунами местные жители были вывезены на другие острова Новой Зеландии.

Сегодня архипелаг является частью природного заповедника Святилище Кермадек, в котором сохранены
и охраняются уникальные тропические леса с большим количеством эндемиков. В их числе метросидерос кермадекский, вечнозеленое дерево высотой до 15 м, и местная разновидность ропалостилиса вкусного.

На прибрежных скалах островов Макалей, Чисеман и Кертис обитают многочисленные колонии морских птиц: чаек, бакланов, буревестников и фрегатов.

Допускаются на острова, как правило, только ученые и исследователи со специальным разрешением.

Острова чудом избежали большой беды, когда в 2012 г. произошло подводное землетрясение магнитудой 7, вызвавшее цунами.

Read More

ВУЛКАНИЧЕСКИЙ АРХИПЕЛАГ

Извержения и землетрясения на островах не редкость. В 2006 г. одно из них, магнитудой 6, полчаса сотрясало остров Рауль, из кратера вылетали камни и грязь, погиб сотрудник заповедника.
К северо-востоку от Новой Зеландии протянулась дуга островов Кермадек — с юго-запада на северо-восток. С запада они омываются морем Фиджи. Острова входят в состав новозеландских Внешних островов, никакой автономией не обладают, управляет ими особый государственный департамент.

Острова находятся в зоне субдук-ции — погружения Тихоокеанской океанической плиты под континентальную Австралийскую. В результате на востоке от островов сформировалась глубоководная впадина Кермадек. К образованию островов привело поднятие над уровнем океана отдельных вершин подводного вулканического хребта, лежащего вдоль конвергентной границы между литос-ферными плитами.

Архипелаг Кермадек — это четыре острова, а также множество отмелей и скал. Самый крупный и самый высокий — остров Рауль, он же Санди, покрытый тропическим лесом, с парой пресноводных озер.

Фактически, это стратовулкан: после извержения лава застыла, образовав тело острова, а самая высокая точка — гора Моумоукаи — вершина вулкана. Также образовались и остальные острова. Они покрыты вулканической пемзой, золой и серой.
На островах обнаружены следы временного пребывания полинезийцев 600-1000 лет назад: изделия из обсидиана.

В истории открытия островов европейцами немало путаницы, что неудивительно: в конце XVIII в. англичане, французы и немцы активно колонизовали Океанию и зачастую одни и те же острова «открывали» по несколько раз.

Первые острова — кроме самого большого — обнаружил в 1788 г. экипаж корабля капитана Сивера, перевозившего каторжников. Два острова он назвал в честь владельцев судна: лондонского торговца Джорджа Макензи Макалея и Уильяма Кертиса.

Read More

Важная деталь

Важная деталь: на структуру и облик заводского архитектурного ансамбля определяющее влияние оказал ландшафт местности — высокий правый берег реки Барнаулки и низкие участки левобережья, из-за чего Обь оставалась словно бы за чертой города.

В 1861 г было отменено крепостное право, и закрепленные за заводами работники массово бежали с предприятий. Вольнонаемные не спешили наниматься на тяжелую работу за мизерную плату. К тому же леса стало меньше, а залежи серебра истощились. Горное правление перевели в Томск. В 1867 г. Барнаул лишили статуса «горного города», оставив просто городом.

В 1893 г. Барнаульский завод был закрыт, а сам он начал медленно ветшать. В настоящее время остатки построек Барнаульского сереброплавильного завода — памятник градостроительства и архитектуры федерального значения.

С закрытием завода жизнь в городе не замерла, и он быстро превратился в крупный торговый центр — третий по оборотам в Западной Сибири после Томска и Тюмени.

Торговал Барнаул продукцией сельского хозяйства, в основном сливочным маслом — по 16 тысяч т. в год. А еще знаменитыми шубами-барнаулками, едва не вытеснившими традиционные романовские полушубки. И наконец, барнаульскими валенками всех цветов с узорами из разноцветных шерстяных ниток.

С середины XIX и до начала XX в. Барнаул строился, как тогда говорили, «богато»:преобладали купеческие дома эклектичной архитектуры. Торговцы маслом соревновались, кто «поставит дом почуднее». Таких домов и сегодня сохранилось в городе немало: с куполами, шпилями, псевдорусским декором в виде кокошников.

1917 г. принес Барнаулу две беды. Сначала — ужасающий по масштабу пожар, прозванный газетами «Гибель Барнаула». Разбушевавшийся огонь уничтожил более полусотни кварталов центральной — самой благоустроенной — части города. 20 тысяч барнаульцев из 56 тысяч остались без крова. А потом на город обрушился пожар революции и Гражданской войны.

В 1920-1930-х гг. город медленно восстанавливался, многие здания были разобраны на кирпич для других построек. Заметные изменения начались после того, как в 1937 г. Барнаул стал центром Алтайского края и в городе развернулось крупномасштабное строительство административных и жилых зданий. Под новые здания требовалось много места, и начался повальный снос храмов всех конфессий. От культовых сооружений дореволюционного времени, используемых по своему прямому назначению, сохранился Покровский храм в псевдорусском силе постройки конца XIX в., ранее превращенный в склад, а ныне ставший Покровским кафедральным собором. Начались службы и в Никольской церкви начала XX в.

Значительное оживление в экономику Барнаула принесло строительство прошедшей через город Туркестано-Сибирской железнодорожной магистрали в 1927-1930 гг.

Во время Великой Отечественной войны в Барнаул эвакуировали около ста промышленных предприятий из Москвы, Ленинграда, Одессы. Они заложили основу для послевоенного промышленного развития города. И те же предприятия изменили градообразующую основу города: теперь он стал крупным центром текстильной отрасли и машиностроения.

В последующем город разрастался за счет кварталов массовой жилой застройки, все дальше уходя от Оби в степь.

В XXI в. Барнаул стал одним из первых городов в Сибири, где началось строительство высотных зданий: в частности, первого 25-этажного жилого дома в Сибири.

Сегодняшний Барнаул — крупный транспортный узел, через который проходят Южно-Сибирская и Туркестано-Сибирская железные дороги, многочисленные автомагистрали.

Read More

Барнаул

Барнаул расположен на северовосточном, полого спускающемся склоне Приобского плато, в вершине излучины крутого левого берега Оби. Он занимает также прилегающие террасы долины Барнаулки.

Находится город в зоне лесостепи, куда в конце 1720-х гг. уральский промышленник Акинфий Демидов (1678-1745 гг.) направил экспедицию на поиски места для постройки нового медеплавильного завода. Российское государство нуждалось в металле как для пушек, так и для чеканки монеты. Самым подходящим для строительства оказалось устье реки Барнаулки. Тут и вода, в то время приводившая в движение машины и механизмы, и лес для выжигания древесного угля — компонента медеплавильного процесса. Правда, саму медь пришлось возить издалека, оттуда, где не было достаточного количества воды и леса.
Самого же Акинфия Демидова интересовала не столько медь, сколько сопутствовавшее ей серебро. А на то, что серебро здесь есть, указывали многочисленные серебряные украшения, похищенные людьми Демидова из древних алтайских курганов. Тогда в России разрабатывалось только одно небольшое месторождение на Урале.

Основание Барнаула непосредственно связывают с началом строительства Акинфием Демидовым сереброплавильного завода.

Поначалу в 1730 г. появился рабочий поселок, позднее были построены отводной канал и плотина. В 1745 г. Акинфия Демидова не стало, и повелением императрицы Елизаветы Петровны прибыльное серебряное предприятие было отобрано у наследников и передано в собственность Кабинета Ее императорского величества.
В XVIII — первой половине XIX в. на Алтае выплавляли 90% российского серебра — по 16,4т в год. Барнаульский сереброплавильный завод являлся крупнейшим в России. За такие заслуги в 1771 г. Барнаул удостоился статуса «горного города России».

В конце XVIII в. город застраивался по единому регулярному плану, с параллельно-перпендикулярным расположением улиц, именовавшихся линиями.

Медесереброплавильный завод в те времена был градообразующим для

Read More

ОТ САКОВ ДО КАЗАКОВ: ТРИ ТЫСЯЧИ ЛЕТ ИСТОРИИ

Территория нынешней Алматинской области — пожалуй, самый исторически насыщенный регион Казахстана. Древние культуры, Шелковый путь, владения нескольких государств и империй — все это её история.
В1 тыс. до н. э. в степях нынешней области жили племена саков, во II в. до н. э. — V в. — племя усуни. В середине VI в. тут образовался Западно-Тюркский каганат, в VIII в. — государства тюркских народов тюргешей и карлуков, просуществовавшие до X в. В конце X в. район Семиречья присоединило к себе государство тюркской династии Караханидов, а в XII в. — монгольское племя каракитаев.

В началеХШ в. территория покорилась Чингисхану. В XIV в. распался Чагатайский монгольский улус и образовалось монгольское государство Могулистан.

Знаменательная дата в истории земли казахов: в 1465 г. на землях современного Казахстана, включая Семиречье, возникло Казахское ханство, ставшее родиной Старшего жуза казахов.

В середине XIX в. территория вошла в состав Российской империи и началось заселение этих земель славянами, в основном казаками. В 1867 г. образована Семиреченская область.
После установления советской власти в 1928 г. сначала образован Алматинский округ, а затем, в 1932 г., Алма-Атинская область с центром в г. Алма-Ата. В дальнейшем неоднократно проводились изменения ее территориального состава: она то увеличивалась в размерах, то уменьшалась. Это объяснялось попытками тогдашнего советского руководства учитывать сначала сложную
кампании по переименованию населенных пунктов село назвали Талды-Курган. В 1993 г. власти Казахстана издали указ: впредь писать название города на русском языке как Талдыкорган.
географию области и всего Казахстана, а впоследствии — растущую численность населения (за счет ссыльных и приезжавших на работу), появление новых городов, разработку новых месторождений и вызванный этим рост числа предприятий, разбросанных на значительном удалении друг от друга.

В 1939 г. несколько районов области передали в Джамбульскую и Семипалатинскую области. В 1944 г. из одиннадцати районов области образовали новую — Талды-Курганскую. В 1959 г. из состава области выделился г. Алма-Ата и были объединены Алма-Атинская и Талды-Курганская области. В 1968 г. последняя снова была выделена отдельно.
Еще одно крупное административнотерриториальное изменение произошло в 1977 г., когда Талды-Курганская область влилась в состав новой области — Алма-Атинской.

До 1992 г. название области писалось как Алма-Атинская. Одним из первых актов правительства независимого Казахстана стало присвоение области измененного названия — Алматинская. В 2001 г. в соответствии с указом президента Казахстана областным центром стал город Талдыкорган. Крупнейший город Казахстана Алма-Ата (Алматы) остается городом республиканского подчинения и в состав области не входит.

И после распада СССР в 1991 г. область остается многонациональной, но с подавляющим преобладанием казахов. Заметно сократилась доля русских, переехавших в Россию и другие страны. В прошлом многочисленные общи-
ны немцев, греков, поляков, украинцев и др., депортированных в казахские степи в советское время, значительно сократились из-за массовой эмиграции после 1991 г.

Административный центр области — город Талдыкорган — стоит на высоте около 600 м на реке Каратал, что протекает в предгорьях Джунгарского Алатау. До середины XIX в. здесь было пустое место, во второй половине XIX в. построено казачье село Гавриловка. В 1920 г., после утверждения советской власти, в ходе

Read More

Алматинская область

Алматинская область — территория с очень разнообразным рельефом и климатом, а также с целым набором различных природных зон.

Ее северная и северо-западная часть — пустынные и полупустынные Прибалхаш-ская и Приилийская равнины с бугристыми песками, расположенные с наклоном в сторону озера Балхаш, поросшие саксаулом (на самом севере), акацией (в центре области), полынью (в предгорьях) а то и вовсе лишенные растительности. По равнинам протекают крупные реки, берущие начало в горах и впадающие в Балхаш: Или, Каратал, Аксу, Лепсы.

С 1840-х гг., когда здешние земли были отписаны отрядам Сибирского казачьего войска, этот географический и исторический район был известен как Семиречье — из-за рек, что протекают здесь. Практически все Семиречье находится на территории области.

В 1847 г. казаки основали тут Капаль-ское укрепление, сыгравшее важную роль в Русско-кокандской войне 1850— 1868 гг., по итогам которой в Семиречье закрепилась Россия. В 1854 г. было основано укрепление Верный (будущая столица советского Казахстана — Алма-Ата). В 1867 г. Сибирские казачьи полки были выделены в отдельное Семиреченское казачье войско, участвовавшее в завоевании Хивинского ханства в 1873 г. Советская власть упразднила семиреченское казачество, сегодня предпринимаются попытки его возрождения.

Самая длинная в области и стране — река Или: впадая в западную часть озера Балхаш и образуя обширную дельту, она приносит до 80% всей воды, в значительной степени способствуя его опреснению. В устье реки Или, на берегу Балхаша, произрастают тугайные леса и камышовые заросли; восточнее дельты, вдоль берега Балхаша — область пустынь с солончаковой растительностью. Здесь находится древняя дельта Или с высохшими руслами рек, именуемая Баканас, или «сухое русло».

На правом берегу Или в ее среднем течении организован государственный национальный природный парк Алтын-Эмель, одна из целей которого — сохранение редких и исчезающих видов животных. В настоящее время здесь разводят куланов и лошадь Пржевальского, стремясь сохранить популяцию, которой грозит полное исчезновение. Всемирно известная природная достопримечательность парка — дюна Поющий бархан.
Восточнее Прибалхашской равнины лежит Балхаш-Алакольская низменность, или Алакольская впадина, а в ней — тектонические озера: пресное Сасыкколь и горько-соленое Алаколь.

К юго-востоку от Алаколя расположены знаменитые Джунгарские (Жетысуские) Ворота — горный проход между хребтом Жетысуский Алатау на западе и хребтами Бирликтау и Майлытау на востоке. Расположены Джунгарские Ворота на границе Алматинской области и КНР и представляют собой плоский и широкий коридор длиной около 50 км. С древнейших времен этот проход использовался кочевыми народами Центральной Азии и Казахстана, через него проходил Великий шелковый путь, а в начале XIII в. по нему провел свое войско Чингисхан, чтобы покорить всю Среднюю Азию.

В 1950-1960-х гг СССР и КНР начали строить железную дорогу, которая должна была связать Пекин и Москву. СССР
проложил рельсы почти до границы с КНР, а Китай — до города Урумчи. Но в связи с участившимися пограничными конфликтами обе страны прекратили строительство. В 1990-х гг. Казахстан и КНР достроили дорогу, которая кратчайшим путем связала транспортные сети Европы и Азии. Крайняя станция на казахской стороне именуется До-стык (Дружба), на китайской — Алашанькоу.

Юг и восток области — горы и предгорья горной системы Тянь-Шаня: Иле Алатау и Джунгарский Алатау, хребты Кетмень, За-илийский Алатау, северные отроги Кугей-Ала-Тоо и Чу-Илийских гор. Природа здесь более разнообразная, чем набольшей части области: тут и предгорные пустыни, и степи (на высотах свыше 600 м), и лиственные (от 900 м) и хвойные леса (от 1700 м), и луговые сообщества (от 2800 м).

На западе расположены плато Жусан-Дала, Бозой, Караой.

Тектонические процессы, начавшиеся в период кайнозоя, в эпоху формирования современных гор, продолжаются и в наше время, вызывая сильные землетрясения и сели. Южная часть области — район повышенной сейсмической опасности.

Недра Алматинской области содержат богатые месторождения руд металлов, разработка которых затруднена, в первую очередь из-за отсутствия современных транспортных путей.

Read More

ШТУДИИ КОИМБРЫ

В Португалии говорят: «В Лиссабоне кутят, в Браге молятся, в Порту работают, а в Коимбре учатся».
Зту славу городу принес университет Коимбры, в 2013 г. внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Старейший в Португалии и один из самых старых в Европе, этот университет был основан в Лиссабоне в 1290 г. королем Динишом I. В 1308 г. основное обучение было перенесено в Коимбру. В серединеXIV в. университет был вновь перенесен в Лиссабон. Наконец, в 1537 г, корольЖуан III (1502-1557гг.), неустанно заботившийся о развитии в Португалии науки, образования и литературы, памятник которому стоит на университетской площади, отдал под него великолепный королевский дворец на самой высокой точке Верхнего города, на месте руин Форума древнего Эминиума. И с тех пор университет уже не переезжал.

Уровень преподавания, традиции научных исследований самого широкого спектра, большая библиотека, основой которой стала библиотека монастыря Святого Креста, снискали ему уже в XVI в. славу Лузи-танскихАфин (Лузитания — древнеримская провинция, основная часть территории которой относилась к Португалии). Среди выпускников университета немало известных людей. В самых верхних строках этого большого почетного списка — католический святой Антоний Падуанский (1195-1231 гг.), классик португальской поэзии Луиш де Камоэнс (ок. 1524-1580 гг.) и Антониу ди Салазар (1889-1970 гг.), премьер-министр Португалии в 1932-1968 гг., которого одни считают диктатором, а другие ставят на первое место среди великих соотечественников, выше даже Энрике (Генриха) Мореплавателя. И это по результатам современных опросов.

Сегодня университет располагает зданиями в разных частях города, в том числе в историческом Верхнем городе. На восьми факультетах обучается более 23 тысяч студентов, иными словами, каждый седьмой житель города — студент университета, а каждый третий или окончил его, или работает в нем. Многие школы обучают старшеклассников по целевым программам, готовящим к поступлению
в университет. В Коимбре есть и другие высшие учебные заведения. Вот так исторически и сложилось, что Верхний город — место, где преобладают люди, хорошо образованные, интеллигентные. Но и веселые тоже. На университетские церемонии студенты надевают долгополые мантии, точь-в-точь средневековые, к которым крепятся цветные ленточки. Их цвет обозначает факультет, а количество — курс обучения. В первые выходные мая, когда заканчивается учебный год, ленточки принято сжигать. Под грохот пустых консервных банок, связки которых ребята держат в руках и иногда привязывают к ногам. А потом восемь дней, по числу факультетов, проходит песеннотанцевальный фестиваль, на котором выступают и студенты, и преподаватели.

О высоком образовательном уровне жителей Коимбры говорит и тот факт, что основная доля ее экономики приходится на использование высоких технологий. Славится город и высоким уровнем здешней медицины. В медицинских центрах Коимбры, применяются новейшие и прошедшие все испытания научные разработки.

Недалеко от университета стоит бывший Епископский дворец концаXVI в., в котором ныне размещен музей имени уроженца Коимбры скульптора Машаду-де-Каштру (1731-1822 гг.). Музей располагает значительной археологической коллекцией. Здесь выставлены также гобелены, керамика, мебель, скульптура, полотна художников XV—XVIII вв. и современных авторов.

По своим размерам Нижний город Коимбры намного больше Верхнего. И имеет другое лицо, гораздо более скромное. Как селились здесь с давних времен в основном торговцы и художники, так и теперь селятся. Территория Нижнего города — это и несколько сегментов развития Коимбры. Но так же, как в старину, Нижний и Верхний город соединяют двое ворот городской стены: башня и арка Ал-медина и башня Торри-де-Анту.

Read More

Прежде всего потому, что стоящий в центре страны на перекрестке дорог, связывающих христианский север и мусульманский юг, пережил все, что пережила страна в целом.

Прежде всего потому, что стоящий в центре страны на перекрестке дорог, связывающих христианский север и мусульманский юг, пережил все, что пережила страна в целом. Первое его название, еще не города, но довольно крупного поселения, основанного в IV в. до н. э. на холме с плодородными землями на склонах над рекой Мондегу, было Эминиум. Впрочем, дано оно было ему примерно через 200 лет, когда началось римское завоевание Португалии. В 16 км от Эминиума римляне разбили свой лагерь возле кельтской деревни Конимбрига, постепенно приобретшей все достоинства процветающего города роскошных вилл. В 468 г. Конимбрига была разгромлена германцами свева-ми, и жители города бежали в Эминиум, а там переименовали его в Конимбригу в память о покинутых родных пенатах. Со временем название Конимбрига сократилось до Коимбра. В 682 г. вестготы, которым принадлежало королевство Испания, создали вассальное ему графство Коимбра. В 711-878 и 987-1064 гг. графство принадлежало маврам (арабам и берберам). В 878-987 и 1064-1096 гг. город Коимбра был столицей графства. 1064 г. — рубеж, когда король Кастилии
и Леона Фердинанд I Великий окончательно отвоевал Коимбру у мавров.

В Коимбре родились шесть португальских королей Бургундского дома. Это Сан-шу I Заселитель (1154-1211 гг.), второй король Португалии, в Коимбре он и похоронен, в церкви Санта-Круш (Святого Креста), как и его отец Афонсу I Энрикиш Великий (1109-1185 гг.), в 1139 г. изгнавший из страны мавров и провозгласивший независимость Португалии от Кастилии и Леона, основатель династии. Здесь родились также Афонсу II Толстый (1211 — 1223 гг.), третий король; Саншу II Благочестивый (1223-1248 гг.), четвертый король; Афонсу III Болонский (1248-1279 гг.), пятый король; Афонсу IV (1291-1357 гг.), седьмой король; и Педру I Справедливый (1320-1357 гг.), восьмой король.

Афонсу I в 1139 г. передал Коимбре столичный статус, который до этого принадлежал городу Гимарайншу. Столицей Португалии Коимбра оставалась до 1255 г., когда все полномочия главного города страны перешли к Лиссабону. Однако Коимбра осталась де-факто культурной столицей страны. Таковой она стала в Средние века под покровительством ее уроженцев королей, а интеллектуальным центром города был монастырь Святого Креста, основанный в 1131 г. При монастыре работали школа и скрипторий (аналог современных издательств), пополнявший его богатую библиотеку. Понятие «школа» тогда было ближе к понятию «университет», и в ней встречались, вели диалоги и дискуссии богословы, ученые, аристократы.

В XV-XVI вв., в эпоху Великих географических открытий, в которой португальцы действовали на первых ролях, все города страны достигли расцвета, а Коимбра и на этом фоне блеснула особо — рафинированными примерами португальского стиля мануэлино. Этот архитектурный термин происходит от времени правления короля Мануэла I Счастливого (1495-1521 гг), когда Васко да Гама достиг Индии (1498 г.), Педру Алвариш Кабрал открыл Бразилию (1500 г.), Франсишку ди Алмейда стал первым вице-королем Индии (1505 г), Афонсу де Албукерки основал колонии в Гоа (1510 г.) и Малакке (1511 г.). Мануэлино вобрал в себя стилистику готики, ренессанса, барокко, мавританского стиля и реплики запечатлевшихся в памяти мореплавателей элементов храмов и дворцов Юго-Восточной Азии, главным образом индийских, а также декор из раковин, корабельных снастей, почему мануэлино называют еще морским стилем. Коимбру вообще можно считать архитектурным заповедником. Здесь есть акведук, заложенный римлянами, правда, перестроенный в XVI в.; воплощенные в монастырях, церквях, жилых домах образцы романского стиля, готики, барокко, маньеризма и неомануэлино.

Read More

На территории штата найдены свидетельства жизни людей в районе Пинакате

На территории штата найдены свидетельства жизни людей в районе Пинакате, где сохранился комплекс Сан-Диегито — остатки поселений возрастом 10 тыс. лет, в которых жили кочевники — охотники и собиратели. Первое постоянное поселение в плодородном районе на юго-востоке страны датируется 1500 г. до н. э. Известно о существовании на территории нынешнего штата культур хонокам, могольон и касас-грандес и пакими.

К тому времени, когда сюда прибыли испанцы, на этих землях жили несколько коренных народов, говоривших на языках групп юто-науатль и хокан.

Первым испанцем, ступившим на землю нынешнего штата Сонора в 1533 г., был конкистадор Диего Гузман. Но едва оказавшись здесь, ему тут же пришлось бежать вместе со своим отрядом, встретив яростное сопротивление индейцев яки. Это было только начало. В дальнейшем яки воевали с властями испанских колоний и республиканской Мексики вплоть до 1929 г., т. е. четыре века подряд. Этот период в истории штата Сонора известен, как Войны яки.
В 1536 г. испанский конкистадор Апьвар Нуньес Кабеса де Вака (1490— 1559 гг.), участник закончившейся провалом и гибелью множества людей экспедиции Панфило де Нарваэса, оказался в этих местах вместе с двумя соотечественниками, бежав от индейцев, обративших его в рабство. Впоследствии де Вака описал свои приключения в книге, в которой рассказал о двух прекрасных и богатых индейских городах — Сибола и Куивира. Несколько экспедиций искали их, но пропали в джунглях, а сами города, судя по всему, были плодом фантазии де Ваки.

Район Соноры был малонаселен, а местное население не желало становиться рабами, его экономическое развитие шло крайне медленно. Одно из самых известных событий того времени в этом краю, отмеченном в испанских хрониках, — постройка тюрьмы в 1586 г.

К концу XVII в. болезни и сражения с испанцами снизили численность населения в десять раз. Неожиданно популярной среди индейцев оказалась деятельность миссионеров, быстро обративших туземцев в католическую веру и способствовавших тому, чтобы оставшиеся в живых вписались в колониальную экономику, став рабочими в шахтах.

В 1810 г. в Мексике началась война за независимость от Испании, но местных землевладельцев куда серьезнее беспокоили постоянные налеты апачей. Тем не менее в 1824 г. Сонора стал штатом страны. В середине века штат пережил американскую оккупацию, пока не был произведен раздел территории по договору Гвадалупе-Идальго 1848 г.

1861-1867 гг. — Франко-мексиканская война и оккупация Соноры французскими войсками, пытавшимися посадить на мексиканский трон ставленника Франции императора Максимилиана I. После тяжелых боев французы были разбиты в Битве у Льянос де Урес в 1866 г. В 1871 г. была написана конституция Соноры, а столица перенесена в Эрмосильо.

Однако штат все так же сотрясали налеты апачей и вооруженные выступления индейцев яки. С первыми справились сами землевладельцы, наняв для этого племя кикапу, до этого уже лишившееся земли. Индейцев яки окончательно разгромили в 1929 г. после бомбардировок их деревень с самолетов, купленных у американцев.

Экономика штата основана на выращивании овощей и хлопка, разведении мясных пород скота и добыче меди. Но главное — это, конечно, приграничная торговля, экспорт-импорт товаров и туризм, преимущественно из двух соседних штатов США.

Read More

ГОРЫ, ПУСТЫНИ И МОРЕ

Сонора — второй по площади штат Мексики, его ландшафты столь же разнообразны, как пестр его этнический состав.
Особенность географического расположения Соноры в том, что штат на значительном протяжении выходит к побережью Калифорнийского залива и к государственной границе с США. Это способствует как развитию торговли и приграничной промышленности (сборочных предприятий-макиладор), так и увеличению притока туристов и расширению сферы обслуживания. Это же привело к таким проблемам, как наркотрафик и нелегальная иммиграция в США. Власти обеих стран пытаются бороться с проблемами, возведя железную разделительную стену и заборы с колючей проволокой.
Восточная граница штата проходит вдоль участка гор Западной Сьерра-Мадре с высотами более 2500 м. Они являются преградой на пути передвижения влажных воздушных масс со стороны Тихого океана, результатом чего становятся обильные дожди на западных склонах гор, а иногда даже выпадает снег. Дожди питают многочисленные реки. Они спускаются с гор и текут в западном направлении через центр штата, который занимает обширная холмистая равнина — широкая на севере и сужающаяся к югу. За много лет реки принесли на равнину много осадочного материала, здесь плодородная почва, но нуждающаяся в постоянном поливе посевов.

Преодолев равнины центра, реки достигают западных пределов штата. Здесь протянулось побережье Калифорнийского залива — почти тысяча километров белоснежных песчаных пляжей. Но далеко не все реки впадают в залив, многие исчезают по дороге к нему в песках пустыни Сонора (см. «Атлас» № 321), что занимает практически всё пространство от побережья до предгорий. 90% территории штата — зона тропического сухого климата, остальная — более влажный горный.

Две трети территории покрыты полупустынной и пустынной растительностью — кактусами и ксе-рофильными кустарниками. Леса есть только на северо-востоке, где выпадает большая часть осадков. Значительную проблему для штата представляет процесс расширения пустыни, причиной стали как выпас скота, сведение растительности под плантации и изготовление древесного угля (на него высокий спрос в США, где лес рубить запрещает закон), так и глобальное потепление.
Самое засушливое место Мексики — песчаная пустыня Аптар на северном побережье Калифорнийского залива: это участок пустыни Сонора, где обычное явление — +45°С летом и 50 мм осадков в год. Пустыня является частью биосферного заповедника и объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО Эль-Пинакате и Гран-Десиерто-де-Аптар. На этой территории находятся уникальные места: щитовой вулкан, движущиеся дюны и множество плоскодонных кратеров-мааров.

В штате Сонора находятся также объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО — острова и охраняемые зоны Калифорнийского залива, включая остров Тибурон, самый большой в стране и в заливе, размером 50×20 км. Он необитаем, исключение составляют несколько подразделений мексиканской армии. Из фауны — местная разновидность койота и специально завезенное сюда парнокопытное — баран-толсторог. Всеми правами на остров обладает коренной народ сери, который жил здесь последнюю тысячу лет, но сейчас предпочел перебраться на материк.

Сегодня в штате проживают представители восьми коренных народов, самые крупные племена — майо, яки и сери. Площадь штата огромна, но по численности населения он не входит даже в первую десятку, а по плотности населения — на одном из последних мест в стране.

Read More